本周三，優衣庫在紐約曼哈頓的工作室里發布了它 2017 年的秋季新品。通常，優衣庫把這件事放在東京完成。

也是在這個發布會上，優衣庫宣布了接下來和 J.W. Anderson 要做的聯名款。Jonathan Anderson 本人并沒有到場，只是通過視頻錄像簡單評論了雙方的合作。

和 Jonathan Anderson 一樣，在優衣庫巴黎研發中心任創意總監的 Christophe Lemaire 也以視頻錄像的方式出現在這個發布會上。“我們的目標是要推進優衣庫‘舒適人生’的定義，然后創造出功能和風格同樣重要的單品。我們在試圖平衡消費者想要的和需要的。” Christophe Lemaire 在錄像里說。

優衣庫把這些事都放在美國市場來講，其實是為了表達對美國市場的重視。

起初，優衣庫通過百貨渠道進入美國市場，但 2005 年就關閉 3 間門店。直到 2006 年改變策略，優衣庫通過獨立門店再次進入美國市場。當年，優衣庫就在曼哈頓建了第一個旗艦店，但它在美國市場發展得并不理想，美國人就是沒有辦法喜歡上它。

由于美國市場表現欠佳，2015/2016 財年結束后，優衣庫母公司迅銷將其 2020 年的銷售目標下調到了 3 萬億日元（約合 300 億美元）。2012 年，優衣庫首次設立 2020 年目標時，這個數字是 5 萬億日元。

柳井正也承認了優衣庫在美國市場的困難。他再次提到另一件事是：在美國，優衣庫現在要把注意力從郊區購物商場挪開，更重視大城市的大型實體店。

2016 年，優衣庫關閉了其在美國康涅狄格州丹布里市、新澤西州櫻桃山市、賓夕法尼亞州威洛格羅夫、加州北嶺以及紐約史坦頓島的 5 間門店。不過，那時優衣庫對外的說法和這次在發布會上的解釋略有不同——當時它雖然也在說“集團正在把注意力聚焦在美國的大城市”，但主要是考略到“在大城市可以開設更大的門店”。

這實際上是優衣庫此前在英國市場采取的策略。在英國，優衣庫先去了倫敦，隨后在英國其他地方開店，結果發現大部分英國人并不知道“優衣庫”是什么。最后優衣庫采取的策略是，先經營好其在倫敦的店鋪，關閉其他城市的店鋪。

“美國是我們最重要的市場。我們正在美國市場用上曾經在英國市場使用的經驗。” 柳井正說。

在這個發布會上，優衣庫也解釋了找 Jonathan Anderson 合作“不是為了市場營銷”。

“我們相信我們在為消費者制作更好的衣服，合作款可以給我們一些啟示。”柳井正說，“我們沒有興趣用這個或那個設計師的名義來做一個系列。主要的概念還是想做優衣庫的衣服。我們如何鼓勵把這些設計師的創造力到優衣庫身上，這對消費者才最重要。”

另外，柳井正還再次強調了“優衣庫要轉變成數字消費零售公司”這件事。這個說法曾在 3 月中旬優衣庫對外第一次展示了它的全球新總部 Uniqlo City Tokyo 時提到過。柳井正再次解釋了新總部對于優衣庫”數字化“，以及“讓生產變得更快”的作用。

柳井正還明確表示了，盡管優衣庫很重視數字化，但對 VR 沒什么興趣。

“ VR 現在是一個很時髦的術語。所有人都在想象這件事。有可能，VR 時代真的會來，但我仍然持懷疑態度。” 柳井正說。

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